Привет! Я Глеб Кузнецов, мне 26 лет, сегодня я хочу рассказать об одном своем дне, проведенном в индийском городе Мумбаи, который однако же известен на весь мир под своим прежним именем Бомбей, благодаря замечательной книге «Шантарам». Мы побывали в тех самых бомбейских трущобах, где происходит действие «Шантарама», и около.
Давеча вечером я прибыл поездом из горного курорта Пуна, известного благодаря ашраму Ошо, и не успел осмыслить это явление – Бомбей. Поэтому первый взгляд в окно по пробуждении, и по спине бежит дрожь.
Увидев такое, человеку нельзя оставаться равнодушным, а фотографу – сидеть сложа руки. На часах половина шестого, быстро светает, я же совершаю установленный моцион, делаю фото на память и бегу в город.
Люди спят повсюду, они спят семьями, вповалку, глубоким сном, женщины, дети, старики.Очевидно, что они не бродяги и не попрошайки, так как рядом пакеты с запасной одеждой, какой-то скарб. Я понимаю, что хожу среди тех, о ком читал еще в детских книжках об Индии, среди неприкасаемых, занятых самой грязной и низкооплачиваемой работой и никогда не имевших жилья. Я делаю сотни фотографий, но снимать людей, спящих на улицах Бомбея, все равно, что клерков, бегущих по улицам Нью-Йорка – их бесчисленное множество.
Ночь очень теплая и людям не нужны даже одеяла, а для подстилки хватает и картонки. Но я замечаю, что среди бездомных спят поодиночке мужчины, как правило, у дверей лавок. Позднее мои догадки подтвердятся – это их работники или даже хозяева, которые предпочли дороге домой, в пригороды, заночевать на рабочем месте. Но в помещении душно – и улица как общая спальня.
К половине седьмого город просыпается. На улицах появляются служащие и таксисты, а спящие на тротуарах начинают утренний туалет. Я вижу, что они вовсе не бродяги в нашем понимании и спустя полчаса я бы не отличил их от большинства индийцев. Люди с тротуаров причесываются и моются и чистят зубы, набирая воду из специальных бочек, и готовят здесь же на кострах завтрак.
У всех у них выработана беспрекословная покорность – они позволяют фотографировать себя в этом неприглядном виде, не мешают снимать спящих членов своих семей. Они только боязливо улыбаются и часто благодарят за кадр, но даже не просят показать его.
Между тем, утро в разгаре, но я зашел слишком далеко в сторону «Центрального железнодорожного терминала», перебегая от одной группы спящих к другой, как Машенька перебегала от гриба к грибу, пока не попала в берлогу. Таким образом, идея позавтракать за столом и с вилкой в руке проваливается, так как в этом районе не найти ни одного безопасного заведения. Зато появляется возможность отведать уличную кухню.
В отличие от большой части харчевен для местных, уличная кухня в Индии и вкусная и безопасная (по крайней мере, я, проехав эту страну от Тривандрума на юге до Варанаси на севере и пробуя все местные пирожки и пряники, ни разу проблем не имел). Что ж, несколько картофельных пирожков в слоеном тесте с красным перцем и стакан сладкого чая с молоком за 2 доллара, и я готов отправляться в путь. Ах, совсем забыл рассказать, что с минуты на минуту в район Боривали должен прибыть ночной автобус с Гоа и в нем мои друзья – супружеская пара Чистозвоновых. Саша и Ира проводили отпуск на пляже и ради острых ощущений решили пожертвовать двумя ночами в автобусе, но побродить со мной по бомбейским трущобам. В этом на сегодня и состоит наша миссия, а для ее облегчения я с вечера договорился с таксистом Фазилем о туре по трущобам и борделям и общинам трансвеститов-хиждр.
В Боривали я добираюсь на местной электричке быстрее ожидаемого, и пока мои друзья еще только подъезжают к городу, захожу в приглянувшийся мне подъезд бетонной многоэтажки возле станции. В таких домах в Бомбее живет зажиточный средний класс, и ими, насколько я мог видеть, застроены все пригороды, в то время как центр города занят трущобами и клочком «Мирового торгового центра» с местным «Латинским кварталом».
Вход в подъезд мне преграждает сумасшедший человек Файсал. Он запрещает фотографировать себя, так как боится смерти от фотоаппарата. Но Файсал не трус – он охраняет свой дом от зла. У него на голой груди амулет, и призрак не сможет пройти мимо него. Я все же пробрался и не желая пугать и оскорблять сумасшедшего человека сосредоточился на фотографиях обстановки в подъезде.
Но вот и Сан Саныч! И я без промедлений окунаю его и Иру в мир настоящего Бомбея!
Проводник Фазиль встречает нас в Боривали. Однако он опасается попадания на первые страницы мировых изданий как лицо, причастное к разоблачению бомбейского «темного царства», поэтому уклоняется от группового фото. Склонить его к запечатлению на пленку нам удается значительно позднее, когда все испытания уже остаются за спиной. Пока же он везет нас в район трущоб на своем сорокалетнем «Фиате», который на фото ниже припаркован у тротуара.
Центр города, именуемый «Мировым торговым центром», фактически ничем не отделен от трущоб. Нет ни каменной стены, ни стены автоматчиков – два этих совершенно разных мира существуют бок о бок и, в отличие от крупных городов Латинской Америки, ничем враждебность не проявляют.
Бомбейские трущобы представляют собой замкнутые районы, окруженные широкими улицами. Внутри же невообразимая путаница узких переулков. В основном, трущобы делятся на индуистские и мусульманские, а также на трущобы, где есть дома, пусть и из листового железа, и те, где только полиэтиленовые навесы. Фазиль мусульманин и представитель среднего класса, поэтому ведет нас в те трущобы, которые ему близки по духу. Мы нисколько не возражаем, так как мусульманские трущобы, где живет бомбейский средний класс, – это, что называется, класика жанра.
Внешний периметр трущоб занимают лавки и мастерские, в ближайших за ними бараках всегда склады, а уже вглубь – жилые «кварталы».
После обхода внешнего периметра Фазиль спрашивает нас: «Может быть, к «Воротам Индии»?» Но мы упрямо требуем в самую глубь, и он с опасением за мою камеру и наше психическое здоровье ведет в трущобы.
К слову, бомбейские трущобы признаны повсеместно самым безопасным местом в Индии. Они полностью находятся под контролем местных общин, ни один посторонний сюда не проникнет, а если проникнет, то не выйдет в случае нарушения местных законов. Для туристов доступ в трущобы совершенно свободен, но… одно из основных правил в трущобах: «Не фотографировать!» Мусульмане категорически против фотокамер. Однако как бы я рассказал эту историю? На всем пути приходится сперва кланяться моделям, вежливо расспрашивать, как дела, потом робко спрашивать, можно ли сделать одну картинку.
Мужчины и дети всегда оказываются рады этому, совершенно развеивая устоявшиеся представления. Женщины, особенно старые, напротив, реагируют невоздержанно: часто не понимая, что я только спрашиваю разрешения, они начинают звать мужей – те выбегают разгневанные и уходит уйма времени на разъяснения. Словом, шаг за шагом вглубь трущоб.
После путаницы закоулков, по которым текут сточные воды, бегают вперемежку крысы и дети, мы добираемся до сердца этой части Бомбея – внутренних двориков. Они относительно чистые и просторные и по своему духу напоминают кухню в коммунальной квартире. Здесь стирают и сушат белье, играют, возятся с мотоциклами, словом, вся жизнь людей сосредоточена на этих кусках «суши» среди океана кошмара. Здесь и воздух похож на воздух!
Фазиль рассказывает нам, что в Бомбее возмущены мифом о том, будто в трущобах живут бедняки. По словам проводника, мужчины зарабатывают здесь до 500 долларов в месяц, а само жилье в трущобе может стоить несколько десятков тысяч долларов, так как оно близко к центру и, с позволения сказать, находится в благоустроенном и безопасном районе.
Что же до общей бедности, то ее основная причина – большое количество детей в семьях и неработающие женщины. И даже если наш Фазиль удвоил заработки бомбейских трущобных людей, то нам с Сашей и Ирой одновременно пришел вывод, что эти люди не столько безнадежно бедны, сколько бесповоротно свыклись с окружающей кошмарной обстановкой и не способны адекватно оценивать ее.
Но ладно, фото на память, и постепенно выходим из трущоб, так как после нескольких часов бродяжничанья здесь в горле от вони стоит тошнота и хочется только одного: без опаски набрать полные легкие воздуха!
Вот и главная спортивная арена бомбейских трущоб! Комментарии излишни – мы же вприпрыжку мчимся к микроавтобусу Фазиля!
И просимся на свежий воздух. Трущобы объединили нас!
Но пляж также не совсем как бы и пляж, а сочетание рыбацкой свалки и массовых залежей индийцев. Саша и Ира отчаянно просят Фазиля отвезти их хоть на полчасика «в спокойное место», но тот только смеется: «Где ж в Бомбее свободное место найти!»
Но мы прогуливаемся по центру города и находим его вполне цивилизованным и милым: университет и административные здания английской постройки, широкие улицы, замечательные старенькие «Фиаты»…
Но отдышались, недурно бы и пообедать. Заходим в вегетарианский ресторан. За четыре доллара заказываем классическое блюдо из риса и овощей, и получаем такой вот пальмовый лист, с горой аппетитной снеди. Один вопрос: «Как это есть?»
Вот так!
Что мы вытворяли с этой едой нашими кургузыми пальцами - показывать не решаюсь. Да и времени нет, так как Фазиль уже подвозит нас к району «Конгресс-холл» - бомбейской улице красных фонарей. Вот и первая прелестница застенчиво привлекает посетителей на своем крылечке.
Проститутки в наляпистых нарядах толкутся вдоль улицы, но при виде камеры разбегаются по углам – боятся, значит, славы. Фазиль рассказывает, что барышни приезжают на заработки из Непала и Бангладеша, а за полчаса работы просят 3 доллара.
Но осторожность! Индия знаменита общиной ЛГБТ, именуемой хиждрами. Опасность даже не столько в том, чтобы спутать такого представителя секс-меньшинства с природной дамой, а в том, чтобы не угодить ей! Хиждры – древнейшая и авторитетнейшая каста индийского общества. Они имеют привилегию проклинать людей, и откупиться от такого проклятья дорого будет стоить! Мой дорогой Саша не на шутку испугался хиждр и спрятался в авто, бросив меня с ними один на один, я же, пообщавшись вдоволь, вынес о них мнение как о милых созданиях (не поймите превратно).
Цена за полчаса с хиждрой та же, что и с проституткой, и деньги пойдут в тот же карман. У черных входов в дешевые бордели сидят «коты» - сутенеры местного разлива. Помимо строгой охранительной функции на них еще и надзор за детьми, пока матери заняты обслуживанием клиентов.
Бордели смыкаются с трущобами, и, в конце концов, никогда не отличишь добропорядочного мусульманина от воротилы бомбейского дна.
Но немного ли для одного дня? Незаметно настало 6 часов вечера, и время отправляться Саше и Ире на автобусную станцию и назад – в уютный отель на Гоа. Они категорически отвергают все мои предложения задержаться на денек и просят только проводить их до автобуса. Мы расплачиваемся с Фазилем – шестичасовая экскурсия по системе «все включено» обошлась нам в 30 американских долларов.
Но в Бомбее не нужно выискивать чудеса – на станции ультрасовременной городской электрички мы оказываемся в эпицентре цыганского табора. Деньги давать ни в коем случае нельзя, так как при виде купюр эти цыгане звереют и начинают рвать тебя на части (у меня был такой опыт на юге Индии, в Мадурае).
К слову, здесь же следы болливудского влияния. Такими афишами заклеен-переклеен весь город, а всякий желающий европеец может сняться в массовке и получит за это 10 долларов. Но Саша и Ира не хотят сниматься в массовке, они хотят в отель!
В первом классе электрички уютно и прохладно. Ехать нам минут 40, и мы с Сашей задорно распиваем бутылку индийского рома, так сказать, для дезинфекции.
На автобусной станции обычная радушная толпа!
Замечательные цыгане посиживают у автобуса, но все это, хоть и выглядит со стороны страшновато, не несет в себе никакой агрессии – поэтому ходишь посреди такого бедлама и, конечно, не чувствуешь себя комфортно, но и напряжения большого это не вызывает.
А спальные места в индийских автобусов все же не для русского человека. Но ладно, проводил Иру и Сашу и назад – в Бомбей тем же путем.
На пляже закат и толпы индийцев после работы едят и пьют, но купаться боятся, так как не умеют плавать и верят, что в океане злое чудо-юдо живет. Я же не пошел купаться, так как потом голым возвращаться в гостиницу не хочется.
Ну и окончание этого необыкновенного дня за компьютером. Фотографии необходимо отобрать как можно скорее, ведь завтра прибавятся новые. За таким занятием и засыпаю, сам того не заметив.
Для большинства городов Индии трущобы являются непременным атрибутом и смотрятся достаточно гармонично. А Мумбай же и вовсе является успешным и крупным мегаполисом, а значит, размер трущоб здесь полностью соответствует его размерам. Туристы в большинстве своем заблуждаются, полагая, что трущобы Дхарави в Мумбаи (Индия) обязательно заполнены аморальными личностями и другими деструктивными жителями — это совсем не так.
Не так давно этот район был самым крупным в Юго-Восточной Азии. Его площадь составляет 217 га, при этом численность населения достигает 3 млн человек (их сложно точно посчитать из-за постоянной миграции). Длительное время среди подобных агломераций на планете он по праву занимал пальму первенства. В этой статье мы рассмотрим, как устроена жизнь в трущобах Мумбая (Дхарави), как они возникли, чем занимаются их жители и пр.
История мумбайских трущоб
Это западное изобретение отлично прижилось здесь и обрело собственную уникальную форму. За счет этого и история трущоб в Мумбаи (Индия) достаточно интересна. С началом промышленной революции в Америке и Европе массы людей стали переезжать в города из деревень, чтобы обрести финансовое благополучие, ну и, соответственно, не погибнуть с голоду. Таким образом возникли толпы бездомных искателей хорошей доли. Им необходимо было где-то жить, а поскольку большинство из них являлись откровенными пролетариями, жилье они себе искали под стать, следовательно, в каждом крупном городе появились трущобные гетто, большинство из которых отлично себя чувствуют и сегодня.
В Мумбаи история была похожая. Современный город построен на островах, при этом в XVIII веке большинство из них были сами по себе, да и жителей здесь было гораздо меньше, чем сегодня. Мумбаи рос, при этом требовал больше недорогой рабочей силы, только в XIX столетии население города смогло перевалить отметку 500 тысяч человек, в Лондоне же проживало только 50 тысяч.
Приехавшие сюда крестьяне начали заселяться куда попало, в том числе обосновались и в рыбацкой деревне Коливадас - сейчас здесь находятся знаменитые трущобы Дхарави в Индии (Dharavi Mumbai Slum). В скором времени рыбная ловля здесь стала неактуальной, и на месте деревни начал потихоньку расти район трущоб. Тогдашних владельцев страны (англичан) не волновало, что происходит в этом районе, поскольку он находился за пределами города. Европейская часть Мумбая активно строилась по интересным архитектурным планам и соответствовала европейским городам. При этом трущобные районы имели абсолютную свободу действий.
При этом Дхарави являлись не единственным местом, в котором жила мумбайская беднота. Она компактно проживала в различных районах города. В какой-то момент пришло время перемен - началась эпидемия бубонной чумы, значительно сократившая численность местных жителей. Санитарные условия в зонах компактного проживания дешевой мумбайской рабочей силы у англичан вызывали сильное беспокойство, необходимо было быстро локализовать их стихийные заселения и упорядочить как-то данный процесс. Было решено всех работяг переселить в одно отдаленное место - в Дхарави. В этот момент данный район начал жить полной жизнью и становился с каждым годом все краше. Район трущоб Дхарави и появился таким образом, прекрасно сохранившись до нынешнего момента.
Правительство данного города имеет огромный интерес к большому куску земли в этом дорогом городе, на котором расположены лачуги, и, вероятно, совсем скоро у жителей этих трущоб появятся шансы быть выброшенными на улицу - именно это произошло с аналогичными трущобами, расположенными в Дели. Безусловно, правительство имеет планы по переселению местных жителей в комфортабельные дома, только такой исход вызывает у всех людей, в том числе тех, кто подобный план выдумал, лишь улыбку.
Жители трущоб
Неверное, нельзя утверждать, что трущобы Мумбаи являются местом жительства нелюдей, а также другой непотребной публики - здесь больше подходит фраза «город в городе». На самом деле, здесь обитают и вновь приехавшие со всей необъятной страны на заработки молодые люди, которые могут поселиться на месяц в комнате площадью 10 м 2 всего за 3 доллара. При этом Мумбай является самым дорогим городом всей страны. В местных трущобах живут и большие, настоящие индийские семьи, причем обосновались они тут с самого начала возникновения трущоб.
Жители Мумбая пытаются жить полноценной жизнью и от населения благополучных районов не отставать - здесь есть школы (частные и государственные), даже имеется улица для плотских утех, где за 2 американских доллара можно познакомиться поближе с индийскими парнями и девушками. Также есть выбор для продвинутых — знакомство с хиджрой («третий пол», т. е. трансвеститы).
Как устроена жизнь в трущобах Мумбая?
Трущобы, как и другие районы городов Индии, поделены на небольшие слободы. В каком-то месте есть мастерские кожевенников, в другом живут сортировщики мусора, в третьем расположены лавки. Мусульмане и индуисты также традиционно живут в различных районах.
Жители трущоб заниматься могут чем угодно — собирать мусор и попрошайничать или даже открыть свой небольшой бизнес. В быту индийцы действительно очень неприхотливы, и зачастую собственники магазинов, которые работают вдали от дома, приобретением или съемом жилья себя не утруждают, а отдыхают прямо в лавке.
Стоит отметить, что трущобы — это не место, в котором живут исключительно нищие. У местных обитателей среднемесячный доход составляет около 500$. Конечно, зарплаты здесь очень разные. Например, слуги зарабатывают в месяц примерно 50$ (около 3000 рупий).
Проблемы
Бедность, антисанитария, один туалет на огромное количество семей, отсутствие питьевой воды — эти условия жизни приятными назвать сложно. И все это характерно для трущоб Мумбаи. Правительство эти проблемы пытается решить, как может. К примеру, снесли известные трущобы в Дели у берега Ямуны, в которых проживало около миллиона человек. Правда, правительство новое жилье не построило и не предоставило, в то время как судьбы миллиона человек сквозь пальцы чиновников просочились словно песок. После этого многие отправились к себе на родину, другие остались жить прямо на улице.
Достоинства трущоб
Как ни странно, но жизнь в трущобах Мумбаи имеет и свои плюсы. Живописуя всевозможные ужасы и проблемы, можно понять, как повезло тебе, проживающему в квартирке на 10-м этаже. Но Индия с ее трущобами преподают урок представителям всей западной цивилизации. Так, местные жители при встрече друг другу улыбаются, обращаются бережно и вежливо. На второй план отходят бытовые условия, в то время как на первый выступают человеческие отношения.
При этом настолько непонятно и странно, почему проживать в городе, в котором воздух насквозь пропитан ядовитыми испарениями, а места так мало, что комнату приходится делить с незнакомыми людьми, человеку предпочтительнее, чем жить на берегу океана, среди белоснежного пляжа и в окружении пальм? Вероятно, мы так этого и не узнаем.
Экономика
Цивильные туристы очень удивляются, узнавая, какие в трущобах Дхарави крутятся суммы. На данный момент товарооборот здесь составляет около 650 миллионов долларов ежегодно, в то время как средний доход человека равняется 500 долларам (как уже говорилось выше, это зависит от того, чем именно человек занимается).
Итак, чем еще интересны трущобы Мумбаи? Здесь шьют одежду, производят керамические горшки и лампы, для городских кафе пекут хлеб, на маленьких полях выращивают всевозможные овощи, которые пойдут также на столы жителей города. Существует большая вероятность, что майка, в которой вы сидите сейчас за монитором, купленная в одном из супермаркетов города, изготовлена была именно в данных трущобах.
Район Дхарави делится условно на различные зоны по сфере деятельности представителей разных специальностей, о чем мы говорили выше. При этом индусы и мусульмане имеют также различный ареал в районе Дхарави.
Экскурсия и туристы
Благодаря знаменитой ленте «Миллионер из трущоб», снятой именно здесь, туристы захотели все увидеть собственными глазами, пройтись по большой трубе, которую местные жители используют вместо дороги, окунуться в истинную индийскую атмосферу, рассмотреть все домики и пр.
Многие туристы заказывают экскурсии и отправляются в трущобы как в своеобразный человеческий зоопарк. Заплатив достаточно приличную сумму, человек ожидает приключений наподобие сафари, только вместо животных здесь люди. Да, здесь на самом деле царит бедность, антисанитария, проблемы с водой, а также 1 туалет на 1000 комнат — эти условия жизни нельзя назвать приятными и даже приемлемыми, только вот местные жители при этом остаются людьми.
С точки зрения современных обывателей, привыкших к ипотечной уютной квартирке, простаиванию в пробках на кредитном "Хендае", это ужасные условия, только они, как ни странно, людей несчастными не делают. В грязных дворах веселятся и бегают неумытые малыши, женщины в разноцветных сари располагаются на крылечках и живо обсуждают домашние радости, в то время как мужчины пьют чай, играя в шахматы.
Жители трущоб озлобленными не выглядят, а наоборот, кажутся открытыми и вежливыми. Загляните в гости к кому-нибудь (вас пустят в дом с радостью) и посмотрите сами на быт людей. В основном внутри жилища невероятно бедно, тесно, но при этом на удивление достаточно чисто.
Некоторая часть туристов, побывавших здесь, многое переосмысливает, включая свое отношение друг к другу и к комфорту. Жуткие бытовые условия уходят на 2-й план, в то время как на 1-м месте остаются человеческие отношения взамен вечного подсчета денег и другой современной мишуры.
Хотя остаются и туристы, искренне желающие все напалмом сжечь в надежде облегчить жизнь несчастным индийцам. Необходима ли вам эта экскурсия — сами решайте.
Как сюда добраться?
Потенциальным туристам не обязательно переплачивать за сопровождение и брать экскурсию, сюда можно добраться самостоятельно и дешево. Нужно доехать на мумбайском наземном метро (местной электричке) до станции Sion Railway, Maxim Junction или Chunnabhatti, примыкающей к данному району, и чуть-чуть пройти пешком.
Трущобы Дхарави в Мумбае: отзывы
Признаюсь, я всеми силами старалась полюбить Мумбаи. Я напрягала волю и извилины, чтобы выискать в нем что-то милое моему сердцу. Но как-то у меня не очень получалось.
Ну вот однажды пошли мы гулять по району, в котором мы остановились - Колабе. Подходит нищенка и просит денег на еду. Мой спутник дал 10 рупий. Нищенка возмутилась и с негодованием сказала: «Почему так мало? - 10 рупий! Дай хотя бы 50!» После этого было принято волевое решение – нищим денег не давать.
Но они не думали останавливаться. Как-то ехали в такси по своим делам. На очередном светофоре тормозим. Однорукая бабуля столетней давности и одноногий безглазый дедуля, издали почуяв запах белого человека, тянут прямо ко мне свои дрожащие руки – то ли к шее, то ли к кошельку. Вы не представляете, как страшно?! После чего было принято очередное волевое решение не открывать окно автомобиля, дабы не нарываться, хоть и жарко было, и кондиционера не было. А эта парочка и потом нас атаковала не раз, видимо, "работали" где-то недалеко от нашего отеля.
Или, бывало, идешь по улице, никого не трогаешь, даже не смотришь ни на кого, фотографируешь и поражаешься всяким странностям и красотам. Вдруг из-за угла – выскакивает шайка детей. Если бы я была мэром Мумбая, то изобрела бы такой знак и повесила его в туристических местах - «Осторожно, дети!» .
Они бегают и подпрыгивают за тобой, клянчат "вандолар", отказ их не смущает, и бегать они совсем не устают. И что с ними делать прикажете – отстреливаться?
Трущобы (бидонвили) Бомбея соседствуют с небоскребами, раскинули свои "щупальца спрута" по всему городу. Бегают нищие сопливые дети, антисанитария полнейшая, нечистоты стекают куда попало.
Дхарави - это самые большие трущобы в центре Бомбея. Вообще то, до недавнего времени это были самые большие трущобы в мире, потом в Азии, но дотошные специалисты выяснили, что сейчас это не так. Но не это важно. В Дхарави на всей территории проживают около 4 (по другим данным 6) миллионов человек (для сравнения, в моем родном городе - Ростове-на-Дону - живет чуть больше миллиона человек).
Здесь есть школы, фабрики, мечети, пекарни, церкви, производства, и, конечно же, огромные помойки. Дома сколочены из чего попало, покрыты чем попало и живет там тоже... кто попало.
Трущобы, каких я в жизни не видала.
Часто в одном доме площадью 10-11 кв.метров живут три поколения, т.е. порядка 8-10 человек. В трущобах есть школы, как частные, так и государственные. В частной школе образование платное, стоит примерно 200 -300 рупий в месяц или 4-6 долларов.
Присмотритесь, в нижнем правом углу деревянная приставная лестница ведет на второй этаж. И еще обратите внимание на спутниковые тарелки...Не могу даже предположить, для чего они там висят. Возможно просто дырки в стене закрывают...
Многие бедняки, которые не в состоянии платить сравнительно небольшие деньги за жилье в Мумбаи, живут на окраинах в нищих трущобах.
Снять комнату вот в таком домике можно за 3-5 долларов в месяц.
Да что там трущобы, у некоторых и таких коробок нет! Сплошь и рядом я видела на улицах, тротуарах и в переулках ряды спящих людей. Кстати, с виду - вполне прилично выглядящих. Постелят газеточку на асфальт, кошелку под голову и спят...
Ночью кажется, что попал в зону боевых действий и все пространство усыпано людьми, не успевшими вовремя укрыться. Приходит утро, и весь этот не успевший найти крышу над головой народ, оживает.
Большая часть населения Мумбаи из касты "неприкасаемых". Неприкасаемые не входят в систему четырёх варн. Они считаются способными осквернять членов более высоких каст, особенно брахманов. Неприкасаемые разделяются по традиционным видам деятельности их представителей, а также по местности их проживания. Наиболее распространенные категории неприкасаемых - чамары (кожевники), дхоби (прачки), далиты. Более подробно в Википедии
Трущобы подходят к самому аэропорту. Несчастные пару метров разделяют взлетно-посадочную полосу от забора.
Вот здесь граница между взлетно-посадочной полосой и трущобами. Мечеть.
А это уже кадры при взлете.
Если коротко, история трущоб такова. До конца 19 века эта территория представляла из себя мангровое болото, на котором жили местные рыбаки. Со временем болото заполнилось кокосовыми листьями, гнилой рыбой ну и просто мусором. Рыбаки лишились своего ремесла в этом районе. Когда это место окончательно стало сушей, сюда двинулись эмигранты. Из штата Гуджарат приехали горшечники, кожевники-мусльмане прибыли из штата Тамилнад, текстильщики из штата Уттар-Прадеш. Самая первая школа в Дхарави была возведена уже в 1924 году.
Внутри трущоб творится самая настоящая жесть, повсюду бегают дети, какие-то животные и кругом кучи мусора. Белый человек, зашедший вглубь этого района, это очень большая редкость, поэтому каждый взрослый или ребенок считает своим долгом поздороваться или просто походить за тобой. Некоторые турагенства предлагают экскурсии в трущобы.
После увиденного, как тут не вспомнить знаменитое "Все познается в сравнении"...И порадуйтесь за себя - как же здорово мы живем!
На примере самых больших трущоб этого города Дхарави. На площади 215 гектаров ютится более миллиона человек (по некоторым данным здесь живет 3 миллиона человек), а также находятся различные социальные учреждения и производства. О том, как течет жизнь в этом районе, рассказывает блогер, недавно побывавший в Мумбаи.
Начнем с самых низов. Беднейшие жители Бомбея живут в палатках. Палатки строят около моря или совсем близко к железным дорогам, там, где нельзя возвести нормальные домики. Здесь же готовят, здесь же выбрасывают мусор и моют посуду.
Жизнь таких палаток недолгая, их сносит ветром, они сгорают, когда жители пытаются согреться холодной ночью.
Местами можно встретить целые кварталы и тряпок, и брезента, и фанеры.
Внутренний дворик в одном из кварталов таких трущоб.
Местные жители.
Несмотря на грязь вокруг, сами жители стараются следить за собой, одежда чистая, все регулярно моются, девушки наряжаются. Встреть их в другом месте, даже не подумаешь, что они могут жить в палатках среди помойки.
Также стараются поддерживать чистоту в самих жилищах и проходах между ними.
Основной тип бомбейских трущоб - это вот такие многоэтажные домики из металлических листов и фанеры. Начинается все с одноэтажных домиков, а потом растет вверх. Я встречал 10-этажные трущобы!
Слева один из кварталов
Разобраться в этих домиках невозможно. Где заканчивается один и начинается другой никто не знает. Конечно, здесь нет никаких адресов и ни на одной карте мира нет этих домов.
Такие трущобы ужасно живописны!
Давайте зайдем внутрь. Узкие проходы, где иногда сложно разминутся двум людям. Солнечный свет сюда почти не попадает. Многочисленные лесенки, которые ведут на верхние этажи.
Вход в одно из жилищ. Жилище здесь - это фактически спальня-гостиная. Едят, готовят, справляют нужду на улице.
Малую нужду справляют где придется
Еще один тип трущоб - вдоль железных дорог.
Строят их в непосредственной близости от железной дороги.
Идет индийский поезд
Жители трущоб разбегаются с рельс. Интересно, ведет ли кто-нибудь статистику, сколько людей погибает тут под колесами поезда?
Рельсы часто используют как единственную дорогу, по которой можно выйти из муравейника трущоб.
На рельсах играют дети
Окраина трущоб и знаменитая большая труба
Смотрите, как уютно!
Один из дворов
Белый дом.
Некоторые трущобы расположились на берегу рек и каналов. В обычных города близость реки или берег моря скорее является плюсом. В Индии все наоборот. В реки сваливают мусор, пляжи используют как большой туалет, так что на берегах живут самые бедные слои общества.
Иногда реки не видно, так как все завалено мусором.
Обратите внимание, что мусор тут выбрасывают прямо из задней двери одного из домов. То есть, люди могли жить на берегу канала, но они решили жить около смердящей помойки.
Это тоже канал, полностью заваленный мусором. Где-то там внизу течет вода… Мусор разлагается и гниет, вонь ужасная.
Но людям нравится!
Вот такой житель. Обезьянка оказалась злой и чуть меня не сожрала!
Давайте заглянем внутрь жилища. Как видите, там очень чисто.
Гостиная
В некоторых домиках располагаются предприятия по пошиву одежды или приготовлению еды. Может быть где-то здесь шьют ваши любимые джинсы!
Сейчас трущобы активно застраиваются. На месте ветхих домиков строят многоэтажные дома, вместо узких проходов делают эстакады. Так что, скоро знаменитые трущобы Бомбея увидеть вы сможете только на стары фотографиях.
Обязательно погуляйте здесь
Не пожалеете.
Я плохого не посоветую.
Завтра Бомбей будет таким!
