Joskus aiemmin kehitetyt ja tulostetut valokuvat voidaan palauttaa. Nyt nämä valokuvat ovat välttämättömiä asiakirjana henkilölle, josta toista valokuvaa ei voida ottaa tällä hetkellä. Tällaisissa tapauksissa voit käyttää sekä vanhoja mustavalkovalokuvia että vanhoista kameroista otettuja filmejä.
Näin tehdessäsi sinä:
- lisäät kuvan resoluutiota, mikä tarkoittaa, että siitä tulee selkeämpi ja värikylläisyys kasvaa;
- sinulla on mahdollisuus toistaa valokuvien luominen tai ottaa ne ensimmäistä kertaa;
- saatuja valokuvia voidaan käsitellä, kunnes ne vastaavat toiveitasi; Myös käsittely - kokeilu - otetaan huomioon.
Valokuvafilmien digitointi kotona
Valokuvafilmin digitoimiseen on olemassa menetelmiä, joita käyttävät sekä asiantuntijat että amatöörit luoden kaikki tarvittavat asennukset kotona.
Niiden joukossa ovat seuraavat:
- käyttämällä erikoistunutta valokuvaskanneria;
- digitaalikameran ja itse tehdyn rakenteen käyttö filmin kiinnittämiseen;
- samalla kameralla, johon on asennettu erityinen lisälaite, toistaen pienoiskoossa omin käsin luotuja asetuksia.
Digitalisointi on prosessi, jossa negatiiville, valokuvakortille (mukaan lukien mustavalkoiselle) tai kamerafilmille otettu kuva pilkotaan pikseleiksi eli digitaaliseksi informaatioksi. Tässä muodossa kuva tallennetaan medialle. Tämä prosessi suoritetaan suoraan, ilman improvisoituja materiaaleja, käyttämällä valokuvaskanneria.
Lähdemateriaalin laatu vaikuttaa suuresti jatkotyöskentelyn vaikeuteen. Eli vanhoissa mustavalkoisissa valokuvissa on usein melko epäselvä kuva - se voi olla tummempi tai päinvastoin, sillä on heikko kylläisyys. Aikaisemmin kaikki riippui positiivisia asioita kehittävän valokuvaajan taidoista. Pieninkin välinpitämättömyys johti peruuttamattomiin seurauksiin. Jäljelle jäi vain hyväksyä tulos valmiissa muodossaan tai tehdä kaikki työt uudelleen, mikä maksoi rahaa. Digivalokuvaa voidaan säätää ja muuttaa äärettömän monta kertaa.
Väri- ja mustavalkovalokuvien/negatiivien digitointi skannerilla
Tätä prosessia varten tarvitset erityisen valokuvaskannerin ja kannettavan/henkilökohtaisen tietokoneen, jonka avulla digitoidun kuvan jatkokäsittely tapahtuu. Suorita tavallisella skannerilla tämä työ Se ei toimi, vaikka valokuva olisi mustavalkoinen. Se ei kaappaa koko tarvittavaa värispektriä, ja saat hyvin huonolaatuista. Siksi käytetään laitetta, jossa on diamoduuli tai filmiskanneri. On syytä muistaa, että yhden kortin digitoimiseen heidän avullaan sinun on käytettävä 5–10 minuuttia.
Kun olet skannannut kuvat (tämän tekniikan käyttäminen on sopivinta, kun suuri määrä materiaalit), käytä niiden jatkokäsittelyyn Adobe Photoshopia, mieluiten kahdeksatta sarjaa - se on intuitiivisin käyttää ja siinä on parannettu toiminnallinen käyttöliittymä. Voit myös käyttää negatiivista - tietokoneohjelma suorittaa "kehityksen" helposti. Tätä menetelmää käytetään pääasiassa erikoistuneissa laitoksissa kotona, ammattilaitteiden hinta vaikuttaa digitalisoinnin kustannuksiin.
Kuinka digitoida valokuvafilmi kotona kameralla
On tarkoituksenmukaisempaa kutsua tätä prosessia uudelleenkuvaukseksi (uudelleenkuvaukseksi). Digikameran lisäksi tarvitset valkoinen valo liikkuva näyttö tai kannettavan tietokoneen näyttö. Voit myös rakentaa omin käsin asennuksen, joka on samanlainen kuin mitä luultavasti jokainen aiemmin käytti, kopioimalla piirustuksia.
Rakenne koostuu kahdesta lasista, joiden väliin laitetaan valokuva. Alhaalta pitäisi tulla kirkasta valkoista valoa. Lasit sijoitetaan esimerkiksi kahdelle tuolille siten, että niiden väliin jää riittävä rako peittämään valokuvan tai elokuvan koko alueen. Kaikki nämä työkalut sijaitsevat kotona, jossa koko kuvausprosessi suoritetaan.
On syytä selventää, että otat valokuvia melko hankalassa asennossa, koska lasi kiinteällä materiaalilla on asennettu vaakasuoraan. Ja jos et löydä tapaa kiinnittää kameraa vaaditulle etäisyydelle valmistetun asennuksen suuntaisesti, sinun on otettava paljon enemmän kuvia ja valittava sitten menestyneimmät.
Jos et löydä lasia tai muuta läpinäkyvää materiaalia olevaa levyä, voit toimia seuraavasti:
- ota valkoinen pahviarkki ja leikkaa siihen suorakaiteen muotoinen reikä, joka on samankokoinen kuin valokuvat (negatiivikuvat), valokuvafilmi;
- korjaa se tietokoneen näytölle tai kannettavan tietokoneen näytölle, kun olet aiemmin paljastanut valkoisen näytön, esimerkiksi Paintissa tai Photoshopissa - luo vain uusi asiakirja;
- kiinnitä läpinäkyvä kalvo pidikkeillä yläpuolella olevasta piirtoheittimestä lainatuille dioille; tässä mallissa filmin tulisi liikkua ja negatiivit/kuvat tulee asettaa ja poistaa melko helposti, joten liian tiukat ja heikot kiinnikkeet eivät toimi;
- asenna kamera jalustaan ja kiinnitä se mahdollisimman lähelle kuvattavaa kohdetta; on tärkeää, että digitaalikamerasi pystyy kuvaamaan makroja, ja vähintään etäisyydeltä (1-2 cm)
- ottaa valokuvia;
- muokkaa Photoshopissa.
Asetukset valokuvien tai filmien kopioimiseen kotona: vasemmalla - kameralle, oikealla - kuvamateriaalin kiinnittämiseen.
Kuinka paljon negatiivien/valokuvien digitointi kotona maksaa?
Työn pääkustannukset riippuvat prosessissa käytettävien laitteiden ja työkalujen hinnasta. Siksi jos useimmat asennus tehdään itse, niin sinulla on mahdollisuus säästää huomattavasti. Tämä on erityisen havaittavissa, kun vanhoja elokuvia ja negatiiveja on vähän ja ne täytyy digitoida kerran.
Toisaalta, jos haluat kuvata uudelleen suuren määrän materiaalia tai työskennellä tähän suuntaan ammattimaisesti, kannattaa ostaa erikoislaitteita, joiden käyttö helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti prosessia. Mieti, kuinka moni on valmis antamaan uusi elämä vanhempieni vanhoja valokuvia sekä valokuvia, joita ei koskaan kehitetty. Kun tiedät kuinka ne voidaan digitoida, käytä tämä tieto itsesi ja tulevien asiakkaidesi hyödyksi.
Yleisesti ottaen ajatus vanhojen valokuvien skannaamisesta ja järjestämisestä on tietysti haudottu pitkään, ei ole helppoa päättää sellaisesta työmäärästä vanhojen valokuvafilmien (yli sata) ja valokuvien skannaamiseksi; (tuhansia). Yleensä halusin lapsesta asti digitoida vanhoja valokuvia isoisovanhemmistani, ja lopulta, 20 vuotta myöhemmin, päätin ottaa askeleen.
Skanneri
Ensimmäinen kysymys oli tietysti skanneri. Kerran, noin 7 vuotta sitten, yritin digitalisoida negatiivit ja päätin hankkia filmiskannerin. Minulla ei ollut paljon rahaa, joten valitsin jotain halvempaa, mikä osoittautui Miktotek Filmscan 35:ksi. 
Verrattuna hirviöiden skannaamiseen se maksoi pennin, mutta tulokset olivat pelottavia. Käytin Silverfastia siihen aikaan edistyneimpänä ohjelmistona (ehkä nyt). En tiedä miksi, mutta toisinaan tämä ihme antoi minulle eri kierroksilla joko sinisen tai vihreän kuvan, sitten kaikki jäätyi, se oli arvaamatonta ja erittäin surullista, minun piti huokoset jokaisen ruudun yli 10-15 minuuttia, oikaisemalla histogrammeja ja esittämällä muita tansseja tamburiinilla Yleensä tämä prosessi on lannistanut minua skannaamasta elokuvia useiden vuosien ajan, skanneri makaa jossain.
Nyt, kun kaikki edut ja haitat on harkittu, päätettiin seuraava.
Siinä oli useita kohtia, jotka piti ottaa huomioon:
- Suurin osa skannauksista en tee minä, vaan vanhempani, onneksi heillä on nyt aikaa
- Sinun ei tarvitse skannata vain elokuvia, vaan myös valokuvia
- sinun täytyy skannata paljon
- ei upeaa budjettia
Kaiken edellä mainitun lisäksi ymmärsin, että nyt elokuva ei ole enää relevantti media, ja siksi todennäköisesti se on tarpeen skannata vain kerran, vaikka tämä voi viedä paljon aikaa.
Joten filmiskannereita ei enää tarvita kahdesta syystä:
Ensinnäkin aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että tällaista normaalia yksikköä ei voi ostaa halvalla, ja se, että se on halpa - oi, en kestä sellaista helvettiä toista kertaa.
Toiseksi erillisen skannerin ostaminen valokuville ja erillisen filmille on myös hieman kallista ja epäkäytännöllistä.
Lisäksi sanoin itselleni, että jos löydän jotain hyvää, vien sen ammattilaboratorioon, voisin mennä rikki tusinaan.
Katsottuaan mitä oli myynnissä paperin lisäksi filmiä, kävi ilmi, että valinta oli pieni: joko huimat hinnat tai vain pari vaihtoehtoa. Pitämällä tauon kaikista myymälöistä heti loman jälkeen, kävi ilmi, että on olemassa seuraavat hyväksyttävät vaihtoehdot:
- Epson Perfection V330 Photo (A4, 4800 x 9600 dpi, USB 2.0, CCD, filmisovitin)
- Epson Perfection V370, valokuva (A4, 4800x9600 dpi, CCD, USB 2.0)
- Canon CanoScan LiDE 700F (A4 9600x9600dpi 48bit CIS USB2.0 diasovitin)
- Canon CanoScan 5600F (A4 4800x9600dpi 48bittinen USB2.0 diasovitin)
Loput olivat joko liian kalliita, alkaen 10 000, tai päinvastoin, eivät tehneet mitään. Valitettavasti CanoScan 5600F ei ollut enää saatavilla sen puutteen vuoksi tällä hetkellä Myynnissä, vaikka kuvauksen mukaan on erittäin hyvä. Loput osoittautuivat arvostelujen mukaan suunnilleen samanlaisiksi, mutta ratkaiseva rooli oli sillä, että Epsoneissa oli ajurit Linuxille, ja koska haluaisin työskennellä paitsi Windowsissa, lopulta Epson Perfection V330 Photo voitti, en saanut selville, miten 330 malli eroaa 370:stä, mutta koska Linux-ajurit mainittiin vain 330:lle, päädyin siihen niin sanotusti "välttämään".
Valitettavasti en ole vielä ehtinyt kokeilla sitä Linuxilla, mutta pidin Windows-ohjelmiston vianpoistotoiminnosta - se toimii kuin hurmaa mustavalkoisissa vanhoissa valokuvissa. Mutta sinun on myös oltava varovainen sen kanssa - joskus jotain arvokasta voidaan pitää puutteena.
Skanneria koskevissa arvioissa mainitaan joskus ongelma, joka liittyy raitojen esiintymiseen elokuvia skannattaessa - mutta en ole vielä havainnut tätä. Tästä huolimatta mielestäni tässä on jotain hyödyllistä, joka löytyy yhdestä Yandex-markkinoiden katsauksesta: "Kahden vuoden kuluttua voin raportoida tutkimuksen tuloksesta: skannerin kehyksessä on kalibrointiikkuna, jossa valkotasapaino on asetettu. Jos pölyhiukkasia joutuu sinne, saat "rikkinäisiä pikseleitä", joista syntyy raitoja, kun vaunu kulkee. Tämä on todennäköisesti uuden LED-taustavalon suunnitteluvirhe (mutta kuka sen myöntää...). Joten herrat, jos teillä on tällainen skanneri,
poista pöly."
Millä resoluutiolla skannata - tämä ei ollut viimeinen kysymys. Skanneri tuottaa maksimissaan 4800x9600, mutta kun tätä yritettiin asettaa skannattaessa 9x13cm valokuvaa, järjestelmä alkoi vannoa mittakaavaa, jouduin pienentämään sitä.
Tarkkuuden valintakriteeri on yksinkertainen: jos oletetaan, että voit tulostaa 300 dpi:n vakioresoluutiolla, saman kuvan saamiseksi tarvitset vähintään 300 dpi:n. Ottaen huomioon, että valokuvat ovat vanhoja, tätä lukua ei ole syytä yliarvioida - joka tapauksessa fyysinen resoluutio ei anna sinun saada laatua tyhjästä. Jälleen kerran, on epätodennäköistä, että kukaan koskaan haluaisi tulostaa julisteen, jossa on isoisoisänsä kuva A1- tai edes A4-muodossa. Jos joku kirjoittaa kirjan, on epätodennäköistä, että kuva on suurempi kuin paperiarkki. Yleisesti päätin, että hyvin vanhoille ihmisille sopisi kaksinkertainen korotus, laadukkaammille ja myöhemmille - kolminkertainen lisäys, ts. 600 dpi ja 900 dpi vastaavasti. Seuraavaksi valitsin sen, mikä oli lähinnä skannerin mukana tulleen ohjelmiston tuottamaa.
Negatiivien suhteen päätin käyttää maksimiarvoa - ei turhaan ostin sitä sellaisella resoluutiolla... Todennäköisesti tämä on liikaa 4800x4800dpi, mutta ainahan sitä voi leikata myöhemmin, mutta pääasia, että myöhemmin sinun ei tarvitse skannata uudelleen muilla parametreilla ja voit nukkua rauhassa.
Skannaukset tallennetaan tietenkään, ei missään tapauksessa jpeg-muotoon pakkaushäviöiden välttämiseksi. Kaikki on vain tyhmää. Näyttää tietysti siltä, että paikka syö enemmän, mutta kun skannaat sen, sinulla ei ole ongelmia: teen mitä haluan. En myöskään tullut tähän heti, mutta käytäntö osoittaa, että jos säästän nyt, kadun sitä myöhemmin ja palaan tähän asiaan, mutta jos kaikki tehdään maksimaalisesti, ei ole mitään katuvaa myöhemmin.
Luettelointi
Luonnollisesti digitalisoinnin jälkeen koko asia pitää saada jotenkin järjestykseen. Päätehtävänä oli allekirjoittaa suuret sukulaiset, koska halusin säilyttää suvun historian tulevaisuutta varten, ja ilman asiantuntevia kommentteja kukaan ei koskaan ymmärrä sitä.
Mahdollisuus käsitellä kuvat välittömästi ja ladata ne verkkosivuille ei sopinut kahdesta syystä: ensinnäkin kaikki on käsiteltävä kerralla, mikä vie aikaa, eivätkä vanhemmat ymmärrä siitä mitään; toiseksi teknologiat muuttuvat, ja kukapa tietäisi miltä nettisivut näyttävät parin vuosikymmenen päästä, jos niitä ylipäätään on olemassa.
Älykkään luettelointiohjelman käyttö ei sopinut samasta merkittävästä syystä - ei ole takeita siitä, että tämä ohjelmisto on elossa useiden vuosikymmenten kuluttua, ja näin ollen kukaan ei ymmärrä, mitä, missä ja miten on tallennettu sen älykkäässä ainutlaatuisessa muodossa.
Ratkaisu, joka tuli mieleen, oli tallentaa kuvaus tavalliseen tekstitiedostoon, jolla on sama nimi kuin valokuvalla - se on tekstiä, ja Afrikan tekstissä kuka tahansa voi luultavasti lukea sen vuosikymmeniä myöhemmin, vaikka hän keksisi jonkin eräänlainen super-Unicode, se on silti paljon luotettavampi kuin erikoisohjelmisto. Mutta ohjelmoijana katsoin tätä vaihtoehtoa kauhistuneena - no, se on ruma ja siinä se. Kyllä, ja se on epämukavaa työn aikana.
Vanhemmat sanoivat, että he yleensä halusivat sen kuten Wordissa - tässä on valokuva, tässä on allekirjoitus - ja kaikki on selvää. Tällainen ehdotus nosti hiukseni pystyssä, koska taas tänään Sana on siellä, huomenna se on poissa.
Toinen vaihtoehto on tallentaa allekirjoitukset EXIF-tiedostoon. Hämmentävää oli se, että kuvia käsiteltäessä monet EXIF-ohjelmistot jätetään huomiotta, minkä seurauksena arvokkaiden allekirjoitusten menettäminen voi olla korjaamatonta.
Yleisesti ottaen koko tilanteen analysoimisen jälkeen tein päätöksen: skannaamme valokuvan, allekirjoitamme sen EXIF-muodossa ja teemme sitten kaikki nämä kuvat tekstitetyillä vain luku -muotoisina, jotta ei ole kiusausta muuttaa mitään, ja näin takaamme tietojen turvallisuuden. Jos haluat muuttaa sitä, tee kopio ja jatka eteenpäin. No, varmuuskopiot tietysti. Ja ylipäätään, juuri siksi olemme ohjelmoijia, hahmotellaksemme pienen skriptin, jotta koko EXIF voidaan viedä tekstitiedostoon, "välttääksemme" varmuuden vuoksi :)
Linuxissa on paljon komentorivityökaluja EXIFin kanssa työskentelemiseen, mutta tätä ei voida hyväksyä kätevässä työskentelyssä suuren määrän kuvia kanssa. Tässä on kuitenkin mitä se on: exif , exiftool , exiv2 , nopea Google-haku antaa sinulle lisätietoja. Seuraavaksi käytin exiftoolia eräkäsittelyyn, mutta siitä lisää myöhemmin.
Katsotaanpa, mitä graafisesta käyttöliittymästä on saatavilla. Tutkittuani, mitä OpenSource-yhteisö tarjoaa meille, asettuin jotenkin DigiKamiin - "digiKam on edistynyt digitaalisten valokuvien hallintasovellus Linuxille, Windowsille ja Mac-OSX:lle", kuten heidän verkkosivuillaan kirjoitetaan.
Päätin muokata GIMPissä, GNU Image Manipulation Programissa, joka on Photoshopin analogi, mutta avoimen lähdekoodin. Siksi kuvien muokkauskykyä luettelointiohjelmistoon ei vaadittu erikseen, vaan itse luettelointiin lisättiin useita asioita.
Ensinnäkin DigiKam muokkaa EXIF-tiedostoa, jota tarvitsen.
Toiseksi, kaikki valokuvat ovat näytöllä kerralla, allekirjoitamme ne viereisessä ikkunassa ja siirrymme heti seuraavaan - nopeasti, yksinkertaisesti ja kätevästi.
Kolmanneksi havaittiin, että itse EXIFissä on useita samanlaisia tunnisteita kommentoimista varten: Kommentti, Käyttäjän kommentti, Kuvakommentti, joten DigiKam kirjoittaa kaikkeen kerralla, joten todennäköisyys, että muut ohjelmistot lukevat nämä tiedot, on melko suuri.
Lisäksi arvosteluja lukiessani ilahduin ajatuksesta, että pelkän EXIF:n lisäksi ohjelmisto pystyy ylläpitämään luetteloa kopioimatta mitään mihinkään, toisin kuin monet muut, vaan yksinkertaisesti käsittelemään kaiken paikan päällä. Tämä oli valtava plussa - en alun perin etsinyt tätä mahdollisuutta, mutta se osoittautui erittäin hyödylliseksi. Ja mistä pidin, on se, että sen lisäksi, että se syöttää tietoja EXIFiin, se kirjoittaa ne tietokantaansa ja sitten on kätevää lajitella valokuvia ja etsiä tarrojen, tunnisteiden, kuvausten jne. Ja vaikka ohjelmisto jossain vaiheessa katoaisi ja myös tietokanta, kopio tiedoista jää EXIFiin, jota itse asiassa tarvitsen.
Jo mainitussa artikkelissa kuvataan mielenkiintoisia ajatuksia luetteloinnista. Joten kaikki tai melkein kaikki nämä tiedot voidaan säilyttää myös EXIF-muodossa ja tarvittaessa viedä mihin tahansa muotoon, kuten meille sopii.
DigiKamin lisäetu on se, että albumin kansikuvaksi voi valita minkä tahansa kuvan, ja pidin ajatuksesta ottaa kansikuvaksi itse valokuva paperialbumista, mistä kiitän kirjoittajaa.
Toinen ei-ilmeinen kohta, johon törmäsin työskennellessäni DigiKamin kanssa: jos valokuvatiedostoon ei ole kirjoitusoikeuksia, ohjelmisto kirjoittaa hiljaa vain tietokantaansa tekemättä selväksi, että ongelmia on. Yritin pitkään selvittää, miksi ohjelmassa on allekirjoitus, mutta ei tiedostossa, varsinkin kun "tallenna tiedostoon" -vaihtoehto on asetettu asetuksissa. Joten pidä tämä mielessä - tarkista käyttöoikeutesi, muuten saatat vannoa pitkään myöhemmin.
Julkaisemme sen verkkosivuilla
Päätehtävät on siis ratkaistu - skannaus ja luettelointi. Nyt on aika kehua sukulaisille ja näyttää ystävillesi kuva. Luonnollisesti lähettämällä kuvia sivustolle. Ei kauan sitten tein jo ohjelmiston tätä tehtävää varten: foldasin tarvittavat kuvat V
luettelo, julkaisi sen - ja siinä kaikki, albumi tehtiin. Kirjoitin tästä viimeksi Habreen. Nyt DigiKamin avulla päätin, että voin merkitä kuvan suoraan EXIF-tunnisteisiin, pitäisikö se laittaa valokuva-albumiin vai ei, koska skannauksen aikana oli kaikenlaisia kuvia, joita ei pitäisi lähettää sivustolle. Ja kommentit voidaan nyt ottaa EXIF:stä.
Kaikki näyttää olevan hyvin, mutta ei kovin hyvin.
Sivustolla kaikki käsitellään PHP:llä, ja siellä on, kuten minusta tuntui, loistava toiminto EXIF:n kanssa työskentelemiseen, read_exif_data() , mutta kuten käytäntö on osoittanut, tämä epätäydellinen toiminto näyttää vain osan tiedoista, täysin äänettömänä lopusta. Selasin läpi kaiken, minkä pystyin - ja unelma helposta elämästä vaipui unohduksiin, minun piti vetää EXIF pois tiedostoista albumin luontivaiheessa, onneksi komentorivityökaluilla on paikkansa.
Tämän seurauksena kirjoitin käsikirjoituksen uudelleen, muistaen syövyttävän kommentin edelliseen artikkeliini "PHP-tiedostogeneraattori Perlissä... Monsieur tietää paljon...", nauroin itsekseen, että hän oli silti oikeassa, ettei hän täysin luottanut. PHP:llä - niin hän olisi asettanut minut. Nyt jalka, ja vain pari minuuttia - ja ongelma on ratkaistu.
Joten, kun käsittelemme valokuvia DigiKamissa, merkitsemme valokuvan lipulla (se on nimeltään PickLabel). Lippu kirjoitetaan tiedostoon EXIF-muodossa. Kun käsittelemme kaikki tiedostot hakemistosta, vedä lippu ulos exiftoolilla:
$flagPickLabel = `exiftool -b -PickLabel "$fname_in"`;
No, sitten valintaruudusta riippuen - jos se on valittuna, käsittelemme sen, jos ei, ohitamme sen. Kaikki on asetettu komentoriville, jotta se olisi kätevää. Itse asiassa voit käsitellä monia asioita, se riippuu tarvitsemasi mausta ja väristä.
Linkki lähdekoodiin, jos joku yhtäkkiä tarvitsee katsoa tarkemmin tai jopa käyttää sitä: photo_album-r143.tar.gz. Käyttöohjeet mainittiin edellisessä artikkelissa, en toista sitä.
Kiitos huomiostasi, ja jos siitä oli jollekin hyötyä, olen erittäin iloinen.
Kritiikki on tervetullutta.
UPD: Löysin sen sattumalta Habrelta - olen yllättynyt, etten huomannut sitä aiemmin. Olkoon sitä täällä runsaasti.
Tunnisteet:
- valokuva-arkisto
- valokuvien luettelointi
- skannaus
- DigiKam
- EXIF
- exift-työkalu
Valokuvauksen evoluutioprosessi on jatkunut lähes 200 vuotta, ja tänä aikana filmivalokuvaus on uudestisyntynyt digivalokuvaksi, mutta sen jälkeen jää filmikuva-arkistot. Niiden säilyttämiseen tarvitset tilaa ja erityisehdot, mutta jos elokuva digitoidaan, tämä kaikki ei ole välttämätöntä. Lisäksi digitaaliset valokuvat ovat turvallisempia säilyttää.
Filmivalokuva-arkistojen lisäksi jäljellä on paljon filmivalokuvauslaitteita, joilla kuvaamista jatketaan edelleen. Filmivalokuvaus tuottaa erittäin korkealaatuisia kuvia. Tämä tarkoittaa, että hän asuu yhdessä "digitaalin" kanssa pitkään. Jos valokuvafilmi digitoidaan, voit ottaa tietokoneella vielä parempia valokuvia.
Digitalisoi valokuvafilmit- tämä tarkoittaa, että jokainen kehys on jaettava erillisiin pikselielementteihin ja tiedot niiden väristä ja koordinaateista on tallennettava ohjelmatiedostoon. Näihin tarkoituksiin voit käyttää kahta päälaitetta: skanneria tai digitaalikameraa. Siitä, kuinka valokuvafilmi digitoidaan heidän avullaan, keskustellaan edelleen.
Mikä skanneri valokuvafilmin digitointiin
Skanneri on kätevin laite erimuotoisten valokuvafilmien tai diojen digitointiin. Sen avulla voit nopeasti muuntaa elokuvavalokuva-arkistosi digitaaliseen muotoon säilyttäen samalla erittäin hyvä laatu kuvia. Laatutaso riippuu skannerin rakenteesta (kuva 1).
Kuva 1 Valokuvafilmi voidaan digitoida erityyppisillä skannereilla.
On eri tyyppejä Skannerit filmien, diojen ja muiden läpinäkyvien valokuvamateriaalien digitointiin. Vaikka ne kaikki on sovitettu toimimaan kalvon kanssa, niiden ominaisuudet ovat erilaiset, mikä tarkoittaa, että hinta on erilainen. Valokuvafilmin digitoimiseksi kotona sopivat kahden tyyppiset skannerit - diamoduulilla varustettu skanneri ja filmiskanneri.
On parempi muuntaa filmikuva-arkistot digitaalisiksi tai digitoida yksittäiset negatiivit/positiivit erityisillä filmiskannereilla. Mutta jos tällaisen toimenpiteen arvoisia valokuvia ei ole niin paljon ja tavoitteena ei ole luoda näyttelykuvia, vaan vain herättää mieleenpainuvat valokuvat henkiin (tietokoneella tai tv-ruudulla), voit skannata myös digikameralla. Design
Artikkelissa kuvattu digitointijärjestelmä tehtiin kamerasta Canon PowerShot G9, adapteri lisälaitteiden ja suodattimien kiinnittämiseen, suodattimen asennusjärjestelmät ja kotitekoinen "liukumoduuli". Sarjat kuten Cokin, valmistetaan myös kameroille, joiden objektiiviin ei ole mahdollista asentaa lisälaitteita (ne on kiinnitetty jalustaan), jonka avulla voit muuttaa jopa tällaiset kamerat filmiskanneriksi.
Koska kamera-skannerijärjestelmä on kompakti, se on kätevä paikan päällä tapahtuvaan työhön. Halusin "varustaa" sen niin, että vanhoista filmeistä voitaisiin tehdä diafilmi kevyellä kannettavalla tai netbookilla. Eli kuvaa JPEG-muodossa ja tuskin käsittele sitä.
Artikkelin alussa olevassa valokuvassa näkyy "kamera - skanneri". Idea on yksinkertainen - laite makrofilmikuvaukseen. Ongelmat, jotka on ratkaistava, jotta lopputulos olisi hyvä:
varmistaa tarkan ja jäykän filmin kiinnityksen tarkennustasossa, joka on kohtisuorassa linssin optiseen akseliin nähden;
valaise kalvon tasaisesti;
käsitellä digitaalisia kuvia, muuntaa negatiivit positiiviksi.
Sinun ei tarvitse tehdä paljon omin käsin: filmiteline ja jäykkä kehys, jossa tämä pidike "liuku" ("liukumoduuli"). Kehys on asennettu suodattimen pidikkeeseen Cokin. Osat voidaan valmistaa paksusta mustasta pahvista, mutta se ei anna tarvittavaa jäykkyyttä. Siksi käytettiin mustaa muovia.
Kalvoteline (materiaali - muovia kansiosta).
Filmiteline on asennettu kehykseen. Runko on tehty kahdesta lähes identtisestä osasta (levyt kehysikkunalla, materiaali - muovi ~ 1 mm paksu), liimattu yhteen niin, että kalvon pidike (yhdessä kalvon kanssa) voi liikkua tämän kehyksen sisällä. Tätä varten liimausalueiden levyjen väliin asetetaan ohuita muoviliuskoja (2-3 nauhaa samaa materiaalia, josta kalvonpidin on valmistettu).
Filmitelineen ja kehyksen mitat valitaan siten, että filmipidike voi liikkua kahdessa kohtisuorassa suunnassa tarkennustasossa. Tämä mahdollistaa tarvittaessa elokuvan eri alueiden sijoittamisen ruudun keskelle, mikä voi olla hyödyllistä, kun säädetään valkotasapainoa ja valotusta suurennetulle kuva-alueelle filmillä.
Jos sinun ei tarvitse digitoida filmipalaa, vaan kehys, voit kiinnittää sen kuminauhalla:
"Skanneri" purettuna.
"Skanneri" kokoonpano.
Taustavalo
Voit korostaa elokuvan uudelleenkuvausta varten eri tavoilla. Jos sinulla on katselupöytä, käytä sitä. Voit kiinnittää maitomuovin ikkunaan tai asentaa sen lampun ja kameran väliin. Toinen vaihtoehto on käyttää salamaa valkoisella seinällä - heijastuva valo korostaa kalvoa. Jos kameran salama on liian lähellä objektiivia, esim Canon G9, voit kuvata ulkoisella salamalla.
Kameran asetukset
Artikkelin alussa olevassa valokuvassa "dian skanneria" ei ole asennettu oikein - suoraan katselupöydälle. Uudelleenkuvauksessa valonlähteen pinnan ja filmin välisen etäisyyden tulee olla riittävän suuri, jotta valonlähteen mattapinta ja pintavirheitä ei havaita valokuvassa. Aukko on valittava niin, että syväterävyys on riittävä epätasaiselle filmille, mutta ei niin pieni, että valonlähteen pinnan yksityiskohdat näkyvät kuvassa.
Yleensä pienikokoisilla kameroilla suurin kuvausasteikko on mahdollista pienimmällä polttovälillä. Tässä tapauksessa kuva saattaa vääristyä. On parempi loitontaa ja kuvata pidemmällä polttovälillä. Tässä tapauksessa sinun on lisättävä kameran ja filmin välistä etäisyyttä siihen pisteeseen, jossa tarkennus on mahdollista. Suunnittelussani käytin suodatinkehyksiä rakenteen pidentämiseen.
Tarkennus - automaattinen, makrotila. Jos kamerassa on vakain, se on sammutettava (se toimii suhteessa paikallaan olevaan kohteeseen, ja jos tämä esine on kiinnitetty objektiiviin, stabilointilaite suorittaa päinvastaisen vaikutuksen - "ravistelee" kameraa).
Valotus - automaattinen, matriisimittaus. Histogrammin tai kuvan avulla voit arvioida virheen ja tehdä korjauksia. Jos kameran dynaaminen alue ei riitä filmille, voit kuvata valotuksen haarukointitilassa ja "pinota" lopullisen kuvan useista tiedostoista.
Valkotasapaino on automaattinen. Mitä eroa sillä on, että kamera kuvaa todellisen kohteen tai sen kuvan filmille, jopa negatiiviselle? Jos automaattinen tasapaino toimii hyvin todellisissa kohtauksissa, se selviytyy hyvin filmin kanssa. Virhe valkotasapainon asettamisessa voi johtaa yksityiskohtien menettämiseen jossakin värikanavassa, kuten seuraavasta kuvasta näkyy (punainen kanava, yläosa). Tämä ei ole ratkaisevaa kuvattaessa RAW-muodossa, mutta JPEG:ssä on mahdotonta "palauttaa" valokohtia tai varjoja.
Värinegatiivisten kuvien RGB-kanavien histogrammit, jotka on otettu kameran eri valkotasapainoasetuksilla. Ylin kuva on manuaalinen valkotasapaino valonlähteen mukaan. Medium - automaattinen valkotasapaino. Alhaalla - manuaalinen valkotasapaino, joka perustuu suurennettuun osaan elokuvasta, johon harmaa kortti on kuvattu (kun valkotasapainoa asetetaan manuaalisesti, tarkennus ei ole tarpeen, joten voit suurentaa fragmenttia).
Lupa
Fragmentti 1:1, mustavalkoinen negatiivi.
"Skannerin" resoluutio määräytyy kameran resoluution ja tarkennustarkkuuden mukaan. Tyypillinen digitaalikameran resoluutio on ~0,7 riviä pikseliä kohden. Kamerassa, jossa on 12 megapikselin matriisi ja pitkä sivu 4000 pikseliä, saamme 2800 viivan resoluution kehyksen pitkälle sivulle. 35 mm filmin kehyksen pitkä sivu on noin 1,5 tuumaa ja ”skannerin” resoluutio on ~1800 riviä/tuumaa. KANSSA Canon G9 käytännössä saat ~1700 riviä tuumalle. Koska tämän kameran makrotila ei ole kovin tehokas, kuvassa olevan filmikehyksen kenttä vie noin 3/4 (pitkällä sivulla) ja käytännöllinen resoluutio on alle ~ 1300 riviä / tuuma. Tämä riittää diaesityksiin ja tulostukseen noin 13x18 cm asti
Ihanteellinen vaihtoehto on, jos kamera voi käyttää kuvassa kääntöä (negatiivipositiivista) ja rajausta. Kun olet arvannut tai säätänyt valkotasapainon oikein, saat valmiin valokuvan kääntämisen jälkeen. Valitettavasti, Canon G9 Ei ole "negatiivista" funktiota.
Inversiokäyrän käyttämisen tulos negatiivista uudelleen kuvattaessa. Vasemmalla käytettäessä "yksinkertaista" käyrää. Oikealla on "monimutkaisen" käyrän käsittely erilaisilla gamma-arvoilla RGB-kanaville.
Fragmentti 1:1. "Kuolleet pikselit" ovat havaittavissa.
Työskentely käyrien kanssa CHDK:ssa kameralle Canon G9 ei ole vielä saatettu tasolle, joka mahdollistaisi vastaanottamisen hyvä tulos ilman merkittäviä aikaa ja vaivaa. Lisäksi, kun "käyriä käytetään" sisään Canon PowerShot G9 Toistaiseksi en ole pystynyt ratkaisemaan "kuolleiden pikselien" ongelmaa.
Varmasti monilla on edelleen negatiivit vanhoista filmikameroista. En halua tulostaa kuvia filmistä, mutta jos ne olisivat digitaalisessa muodossa tietokoneella, olisi kiva katsella niitä ja muistella elämäni hyviä hetkiä :)
Skannasin valokuvafilmejä kotona tavanomaisella tavalla digitaalikamera ja pari yksinkertaista laitetta. Alla kerron kanssasi negatiivien digitalisoinnin temppuja.
Jos olit opiskelija, kun kopiokoneita ei vielä ollut tai niitä oli vasta ilmestymässä, niin ainakin kerran jouduit käyttämään kotitekoista skanneria lasinpalasta, kahdesta jakkarasta ja pöytälampusta. Alla olevassa kuvassa näkyy paranneltu muotoilu, tuolien sijaan vanerilaatikko kiinteällä lasilla ja 15 watin energiansäästövalkoinen lamppu.
Kalvon kiinnittämiseen käytin kahta lasinpalaa, ja otin ohutta lasia seinään kiinnitetystä valokuvakehyksestä. Lasipalat on peitetty valkoisilla itseliimautuvilla kaistaleilla, tämä tehtiin kalvon ohjaamiseksi ja suojaamiseksi teräviltä reunoilta. Kaksi lasia taitetaan ja liimataan yhteen tarrapaloilla. Lasien välissä on itseliimautuvan materiaalin paksuudesta johtuen rako, johon lataamme negatiivit. En kerro lasien kokoa; tein kaiken silmällä siitä, mikä oli käsillä.
Näin kalvo asetetaan laitteeseen:
Pohjaan on liimattu valkoinen kalvo, joka toimii hehkulampun valon hajottajana.
Asetamme filmitelineemme "opiskelijaskannerin" päälle suoraan lampun yläpuolelle, kiinnitin sen myös teipillä, jotta se ei värähtele.
Nyt otin suuren muovisen smetanakupin ja värjäsin sen sisäpuolen mustalla tussilla. Pohjaan tein reiän kameran linssiä varten, siitä lisää alla.
Kamera on yleisin, digitaalinen. Tärkeintä on, että siellä on makrotoiminto.
Linssiin liimasin mustasta itseliimautuvan aluslevyn, tämä tehtiin niin, ettei kiiltävä linssi heijastu kuvattavaan negatiiviin.
Laitamme lasin linssiin. Mitä mustempi sisäpuoli, sen parempi!
Aseta nyt lasi skannerin päälle ja kytke lamppu päälle. On huomattava, että energiansäästölamppu otettiin syystä! Siinä on valkoinen valo ja se lämpenee vain vähän, toisin kuin tavallinen hehkulamppu. Hehkulamppu kuumenee hyvin ja voi pilata negatiivisen valon.
Asetamme kameraan makrotilan, ja voit myös kokeilla valkotasapainoa.
Tuodaan se mahdollisimman lähelle, kamerani kieltäytyi ottamasta kuvia liian läheltä, joten otin kuvan alla olevan kuvan mukaisesti ja leikkasin ylimääräisen pois Photoshopista.
Tämä on kuva, jonka saan kamerastani:
Joten otin kuvia kaikista negatiivisista, ja elokuvia oli useita kymmeniä.
Joten avaa valokuvanegatiivi Photoshopissa. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl + i (käänteinen), nyt yhdistelmä Ctrl + m (ikkuna avautuu kuten alla olevassa kuvassa). Valitse avattavasta luettelosta "Blue" ja pidä näppäimistön Alt-painiketta painettuna ja liikuta hiirtä kahdella nuolella (merkitty kuvassa punaisilla nuolella) toisiaan kohti. Kun pidät Alt-näppäintä painettuna, kuvan tausta muuttuu siniseksi, ja kun siirrät nuolta, näkyviin tulee mustia pisteitä Heti kun useita mustia pisteitä ilmestyy, pysähdymme ja valitsemme luettelosta (luettelo on merkitty kuva vihreällä nuolella) "Vihreä" ja "Punainen", joilla teemme saman toimenpiteen mustapäiden kehittämiseksi.
Leikkaa ylimääräiset reunat valitsemalla erikoistyökalu ja valitse leikattava osa valokuvasta ja paina Enter. Jos et leikannut sitä haluamallasi tavalla, voit aina peruuttaa sen viimeinen toimenpide pikanäppäin Ctrl + z.
Tämän kotona negatiivien digitalisoimista käsittelevän oppitunnin tuloksena päädyin tähän valokuvaan:
Kuvassa minä, veljeni ja äitini. Olen täysin "vihreä" täällä, rakastan todella Utah-lehteä ja kaikenlaista